Nacimiento de un clásico de la moda: Blue jeans.

Se estima que el mercado mundial de la ropa de jeans para el año de 2026 alcanzará la cifra de 128 mil millones dólares y el 80% de este valor serán pantalones. América del norte es el mercado de mayor crecimiento y Asia Pacífico el mayor mercado mundial. En la localidad de Nimes, al sur de Francia. Los tejedores de esa localidad buscaban imitar o replicar un tejido medieval de (1567) mediados del siglo XVI originario de Génova (en francés: Genes) al que los franceses llamaban Jean fustian, estaba hecho con algodón y lino.

Nimes, sur de Francia.

Dos ciudades un mismo tejido. Los tejedores de Nimes, por accidente, crearon la mezclilla de algodón. La palabra genoese o Gênes se usaba para describir la tela resistente de los pantalones de sarga usados por los marineros comerciantes que venían de Génova, Italia. Se trata de una sarga -tejido de algodón trenzado- utilizado para velas de barcos y cobertores de carruajes; se pasaba la trama bajo los hilos de la urdimbre. Es básicamente un tejido con ligamento cruzado de sarga de algodón, que produce líneas diagonales particulares. Obteniendo así una cara en color azul y la otra blanca. Se teñía con índigo, un antiguo tinte azul. Originalmente, los franceses le llamaron Serge de Nîmes. Sin embargo, en el siglo XVII pasó a ser adoptado en la lengua inglesa como “sarga denim”. Para nosotros, los que hablamos el idioma español se vino a llamar sarga de Nimes.

Mezclilla, sarga de Nimes, denim, blue jeans.

Esta mezclilla de color azul se producía con tintes que provienen de una planta leguminosa de Asia; indigofera tinctoria. El tinte natural de índigo se obtiene al procesar sus hojas. Se cubren con agua y se dejan allí hasta fermentar para convertir el glicósito indicano naturalmente presente en la hoja en los colorantes azules indigotina e indigoferina.

Estructura química del índigo

El material baja al fondo de la solución de hojas fermentadas, se mezcla con hipoclorito de sodio, para luego ser prensado, secado, y convirtiéndolo en polvo. El polvo, luego se mezcla con varias otras sustancias para dar diferentes grados de azul y de color morado. El tinte de índigo natural (más de 40 dólares por kilogramo) fue utilizado hasta el año 1900 para teñir tejidos de algodón de forma exclusiva, luego de esto apareció su versión sintetizada del índigo (5 dólares por kilogramo) que se utiliza hoy en la gran mayoría de fábricas textiles. Los pantalones blue jeans que utilizan tinte de índigo natural pueden encontrarse en el mercado como de ropa de primera calidad y por un valor cercano a los 2 mil dólares, se producen en la ciudad japonesa de Kurashiki, en el área de Kojima.

Actualmente, el denim fabricado en Japón es considerado la cumbre de la artesanía textil debido a una obsesiva preservación de técnicas tradicionales que la industria masiva descartó en favor de la velocidad. Lo que hace especiales a estos jeans es el uso de antiguos telares de lanzadera, recuperados y restaurados, que operan a un ritmo mucho más lento y con menor tensión que los modernos, otorgando a la tela una textura irregular, densa y llena de carácter conocida como slub. Este proceso no solo produce el codiciado orillo o selvedge que sella los bordes de la tela, sino que se complementa con métodos de teñido en índigo natural, a menudo aplicados mediante inmersiones manuales repetidas que logran una profundidad de color inigualable. Al presentarse mayoritariamente en estado raw o crudo, sin lavados químicos ni desgastes artificiales, el pantalón funciona como un lienzo en blanco de alto gramaje y durabilidad extrema que evoluciona con el movimiento del usuario; así, cada marca de desgaste se convierte en un registro personal y único de su historia, elevando una prenda de trabajo a la categoría de pieza de culto y diseño atemporal.

Como cualidad, esta mezclilla suele quedar más suave y algo más blanca después del lavado. Durante este proceso pierde fibras de algodón y pigmento. Con esto se logra un producto que se pone mejor mientras envejece. Así esta mezclilla pasó a conocerse en el mundo entero como blue jeans.

Jeans Leví's de cerca de 1880.

La mezclilla moderna surge en 1860, cuando el oriundo de Baviera Löb Strauß (Levi Strauss) de Levi Strauss & Co. comienza a producir pantalones de trabajo hechos con sarga de Nimes para los mineros de San Francisco. Fueron patentados el 20 de mayo de 1873 bajo el número 139.121. Es en el año de 1886 que aparece el parche de los dos caballos (The Two Horse Brand). Se trató de un parche de cuero en la cintura. Su función era demostrar la resistencia del pantalón y permitir que los clientes analfabetos o que no hablaban inglés identificaran el producto pidiendo los pantalones de "los dos caballos".

En los años previos a 1860, San Francisco se convirtió en el epicentro de un fenómeno migratorio global sin precedentes, impulsado por la vorágine de la Fiebre del Oro que atrajo a una población diversa y mayoritariamente masculina hacia las minas de la Sierra Nevada. Esta corriente demográfica estaba compuesta inicialmente por los "Forty-Niners" estadounidenses que cruzaban el continente en caravanas o rodeaban el Cabo de Hornos, pero pronto se diversificó con la llegada masiva de ciudadanos chinos provenientes de Cantón, quienes formaron una de las comunidades más resilientes a pesar de la hostilidad racial. A ellos se sumaron mineros experimentados de México y Chile, cuyas avanzadas técnicas de extracción despertaron tanto admiración como recelo entre los anglosajones, así como aventureros europeos que huían de las revoluciones de 1848 y buscaban en el puerto californiano una nueva oportunidad de libertad y fortuna. Este mosaico de nacionalidades transformó la región en una sociedad cosmopolita y vertiginosa, donde la convivencia de distintas lenguas y culturas en los campamentos mineros no solo aceleró el crecimiento económico de la ciudad, sino que también sentó las bases de un mercado de consumo ávido de productos duraderos, propiciando el entorno ideal para el nacimiento de industrias icónicas que marcarían la historia del comercio moderno.

El joven Levi Strauss Löb Strauß

Los remaches metálicos fueron la base del diseño patentado por Levi Strauss. Conocidos como los pantalones XX, luego se los llamó 501, casi 20 años después que la compañía empezó a usar los números de lote para diferenciar a los productos que fabricaba. En el caso de 501, el código simplemente significaba overall de cintura con remaches de cobre. Los remaches de Jacob Davis; de Reno, Nevada, se usaron originalmente para reforzar los jeans en áreas donde se podían rasgar fácilmente, pero las costuras modernas los han hecho puramente decorativos. La tela para los Levi's se produjo inicialmente en fábricas textiles como la Amoskeag Manufacturing Co. de Manchester, de New Hampshire, EUA. Para el año 1915, Levi Strauss & Co. estableció el histórico "Apretón de manos de oro" con Cone Mills Corp., consolidándolos como su proveedor exclusivo de denim pesado para el modelo 501. Esta alianza se centró en la planta White Oak en Greensboro, Carolina del Norte, la cual operaba desde 1905 (dentro del holding fundado en 1891) y se hizo mundialmente famosa por producir el denim selvedge de mayor calidad en el mundo mediante telares de lanzadera tradicionales. Tras más de un siglo de colaboración, la fábrica White Oak cerró definitivamente sus puertas en 2017, lo que representó el fin de la producción masiva de denim selvedge estadounidense. Contrario a la creencia de una producción interna, desde que Levi's cerró sus últimas plantas de costura en los Estados Unidos alrededor de 2004, la empresa ha diversificado su cadena de suministro, adquiriendo su mezclilla de diversos proveedores internacionales bajo estrictos estándares de diseño, pero sin fabricar directamente el tejido en instalaciones propias.

Será para el año de 1928 que se alcanzó el registro oficial de "Levi’s". Recordemos que, la marca se comercializaba bajo el nombre "The Two Horse Brand". En 1928, la empresa registra oficialmente el nombre Levi’s®, aceptando el término coloquial que los clientes habían usado durante décadas para referirse a los pantalones llamandolos por el nombre del fundador. Para el año de 1936 ocurre la llegada de la Red Tab. Para combatir a los imitadores que también usaban parches de cuero y costuras similares, se introduce la etiqueta roja (Red Tab) cosida en el bolsillo trasero. El nombre de la marca se escribía en letras mayúsculas blancas (LEVI'S).

Elvis Presley como Vince Everett.

Ya en el año de 1954 el parche de "Lederite" que eran de cuero auténtico se encogían o arrugaban con las nuevas lavadoras automáticas, la marca comenzó a sustituir el cuero por un cartón prensado de alta resistencia conocido como Lederite, manteniendo el diseño de los dos caballos.

En el año de 1957 un joven cantante de nombre Aaron Elvis Presley como Vince Everett participó en la película para cine Jailhouse Rock, la canción de este mismo nombre había sido lanzada recién como sencillo el 24 de septiembre de ese año. Vince Everett, vestía unos blue jeans que impresionaron a los jóvenes de su generación, junto al impacto de otras películas de Marlon Brando y James Dean.

Símbolo de la contracultura, el movimiento por los derechos civiles y la protesta. Se personalizan con parches, bordados y desgastes. Auge del bell-bottom (pantalón acampanado). Y en el año de 1971 Levi’s® cambio a la "e" minúscula de la Red Tab, siendo este un hito clave para los coleccionistas. La marca decidió cambiar el diseño de la Red Tab: la letra "E" mayúscula pasó a ser una "e" minúscula (Levi's). Las prendas fabricadas antes de este año se conocen hoy como las valiosas "Big E". Ya para los años 80 observamos el nacimiento de los "designer jeans." Marcas de alta costura adoptan el denim, elevándolo a un estatus de moda y lujo (Calvin Klein, Gloria Vanderbilt). Desde los años 90 a hoy experimentamos una diversificación extrema. Aparición de innumerables cortes (skinny, straight, bootcut, boyfriend, wide-leg), lavados (stone-washed, acid-washed, raw denim), acabados y mezclas con fibras elásticas (spandex/elastano) para mayor comodidad. Es un fenómeno global, convirtiéndose en una prenda universal. Creciente enfoque en la sostenibilidad y la producción ética.

Esta moda rápidamente se extendió por otras culturas y el denim dejó de ser solo un trozo de tela y se convirtió en una manifestación social. Iniciaron como prendas para obreros, a estar en los uniformes de la marina, luego a ser el símbolo de la rebelión y la angustia juvenil y la cultura pop.

Coordinado de tela de denim de la marca AE (agosto 2025)

En el primer trimestre del año 2025, China lidera la producción mundial de jeans. Otros países como Bangladesh, Vietnam, Pakistán, India, Turquía y México son también productores muy significativos y continúan ganando cuota de mercado, especialmente debido a factores como costos laborales competitivos, acuerdos comerciales y diversificación de la cadena de suministro por parte de las marcas globales. Sin embargo, la escala de la producción China sigue siendo dominante en el agregado global a razón de su enorme infraestructura y sus capacidades de manufactura masiva y una cadena de suministro textil altamente desarrollada. La enorme escala, a través de las economías de gran escala que permiten una producción eficiente en costos para el mercado masivo. Sumado a su amplia experiencia y una larga trayectoria como centro de producción textil global.

Que estés bien,